Un bol avec de l'eau et de l'acide sulfurique (ou du sel, ou encore du desktop), 2 pinces crocos et une alim 12V.
Coloration avec de l'encre pour stylo à plume.
Plus d'explications ci-dessous (issues d'un site de modélisme) :
"L'anodisation conssiste à faire s'oxider l'alluminium.Car l'aluminium a la propriété en s'oxydant de se recouvrir d'une pellicule plus ou moins épaisse: l'alumine qui offre un état de surface bien plus dur que de l'alu pur. L'anodisation est un "forcage" de cette oxydation.
Pour cela,on a besoin de matériel facile à se procurer:
materiel:
-un bol (non métallique) ou bassine (selon la taille de la piece à traiter)
-de l'eau
-de l'acide sulfurique, attention!!! (à la droguerie du coin) ou du sel
-une barre de graphite (tiré d'un gros crayon de maçon par exemple)
-2 pinces croco (type électronique)
-du fil electrique souple (1mm² suffisent)
-des chutes d'alu pour les tests
-une alim entre 12 et 24V-de la toile emeri fine (grains 600 env)
Technique:
Remplir le bol d'eau puis ajouter doucement 3 ou 4 cuillères à soupe d'acide (c'est une manière d'indiquer la dose, attention l'acide surtout si tres concentré attaque le métal, donc à la cuillère plastoc sinon ). L'acide permet une meilleure conductivité de l'eau et "mange" un peu l'alu ou à la place de l'acide sulfurique, vous pouvez utilisé du sel ( le tuot set d'avoir une solutio saline).
Avant l'oppération, il est nécéssaire de bien préparer la pièce en alu, poncage fin, degraissage, bain d'acide pur (gaffe hein!) si endroits inaccessibles au poncage.
Cabler les pinces crocos sur les pôles de l'alim via les fils.(Attention aux cours jus!, pas de contact entre les 2 pinces une fois cablées).
Agripper une pince croco (pole -) à la mine graphite, plonger la mine dans la solution saline, ne pas y plonger la pince (elle est en métal...)
Agripper la piece en alu (une tige d'alu sera parfaite pour debuter) au pole + . La plonger dans la solution d'acide elle aussi, attention ne pas faire toucher la mine et la piece en alu (tjrs à cause des cours jus).
Il doit y avoir un léger degagement gazeux c’est normal, il ne doit pas etre trop important quand meme. S’il est trop important reduire la tension (à 12V il peut ne pas y avoir de micro-bulles, donc le processus sera + long). Une fine couverture de bulles collées à la mine de graphite indique un courant correct. Ceux qui ont un amperemètre pourront verifier : entre 20 et 100mA par cm² d’alu à traiter.
La concentration en acide joue aussi (je suis déjà allé jusqu’à 1/3 d’acide pour 2/3 d’eau ca marche aussi )
Laisser trempouiller entre 15 et 45 minutes selon la vivacité de la réaction.
Sortir de la solution, rincer la piece sous l’eau claire (attention les doigts qd meme en sortant la piece, ca fait pas fondre les doigs mais ca irrite si on s’acharne, lavages de mains réguliers indispenssable )
Vous pouvez observer une difference de brillance entre la partie qui trempait et la partie qui ne trempait pas.
Secher la pièce.
Maintenant pour la colloration:
Matériel:
-Encre scollaire (couleur voulue)
-Eprouvette
Technique:
Pour exemple on va prendre de l’encre rouge. « Egorger » plusieurs cartouches dans l’éprouvette (1/4 de l’eprouvette suffit). Vous pouvez vérifier que la partie traitée de l’alu absorbe l’encre alors que la partie non traitée la laisse glisser.
Plonger la partie traitée dans l’éprouvette, attention le niveau ne doit pas exceder la moitié, vous allez vite comprendre pourquoi.. .
Mettre l’éprouvette sur le gaz, en bougeant un peu, pour ne pas chauffer trop fort et ne pas faire peter l’eprouvette (incliner un peu l’éprouvette, ne chauffez pas là où il n’y a pas de liquide et ne tourner pas l’eprouvette vers vous). Attention des que ca commence à bouillir le niveau monte tres vite et risque de gicler, non seulement ca tache mais surtout ca brule ! allez y doucement quoi .
Laissez bouillir (fremir suffit) 5 minutes.
Sortir la piece sans se bruler.
Rincer la piece, oh miracle la piece reste colorée !
Vous pouvez verifier la différence de dureté de surface en faisant glisser un lame de scie à metaux sur la piece, coté traité et coté non traité.
Chimiquement que s’est il passé ?
Pendant la phase d’ « electrolyse » la surface de la piece s’est oxydée et a formé des cristaux d’alumine. Ces cristaux ressemblent à du nid d’abeille, plein de petites alvéoles creuses. Ce sont ces alvéoles qui absorbent la teinture et rendent la surface « mouillante ».
La phase d’ébullition dite de « colmatage » referme ces alvéoles, la teinture restant piégée dedans !
Cette couche d’alumine va proteger et colorer vos petites pièces en alu
Par contre attention si vous voulez re-anodiser une piece en alu déjà anodisée (ou oxydée) il faut enlever la precedente couche, et là pas de secret faut poncer ! Voilà pourquoi j’insiste sur la propreté de la pièce à traiter. De meme ne pas toucher la partie traitée entre l’electrolyse et le bain de colorant, les doigts étant gras on verrait votre empreinte digitale une fois le bain de coloration effectué .
Comprendre le mécanisme chimique permet de ne pas faire n’importe quoi et permet entre autre d’expliquer pourquoi des pigments trop gros n’arriveront pas à colorer l’alu : parce qu’il n’arriveront pas à rentrer dans les alvéoles.
Pour ceux qui commencent à maitriser la technique vous allez pouvoir aller plus loin :
Enrouler une bande de scotch autours du tube avant electrolyse, l’enlever apres. On obtient une limite nette. Proceder au bain, appreciez le resultat On peut ainsi colorer une meme pièce avec des couleurs differentes ! On peut faire des masques avec des formes variées (tattoo, lettres….).
Après ceci, il faut faire bouillir la piece pendant 20 min apres anodisation pour colmater les pores (10 minutes dans une solution coloree au prealable ou non pour etre incolore)
... Ah bon, comment 
