Club Sevener : Lotus/Caterham Seven & assimilées

Bonjour,
j'ai ajouté un calorstat sur mon circuit de refroidissement et autant la purge sans calorstat prend 20 min autant avec je n'y arrive pas.
Je me demande donc donc si sans le circuit de chauffage je peux ajouter un calorstat sans probleme ?
Ne pourrais je pas etre emm... sans le circuit de chauffage qui ferait une sorte de bypass.
Pour infos ca deborde de partout par le bocal arrivé à une certaine température icon_redface.gif
Il doit me manquer des tubes pour faire une sorte de bypass je pense ????

Merci


Franck

Je n'ai pas de chauffage et j'ai un calorstat. Le circuit d'eau est des plus simple : la grosse durit qui sort de la culasse et qui contient le calorstat passe directement au radiateur.

Si ça crache, c'est que tu dois avoir de l'air derrière le calorstat, dans la culasse, et à chaud il passe dans le haut du radiateur. Il faut faire la purge en deux fois. Voilà comment je fais. C'est process précis donné par Benoît ( ) le mécano de B&B qui s'occupe de la JPE :

- avec un cric rouleur, monter le nez de la voiture pour que le point haut du circuit soit la vis de purge du radiateur (sur le haut)
- ouvrir la vis de purge et la déposer
- ouvrir le vase d'expansion
- mettre une bassine sous le radiateur
- remplir le vase d'expansion généreusement jusqu'à que le LDR sort par l'orifice de purge du radiateur sans bulle
- continuer pendant quelques secondes (ça dégueule de partout mais il faut ça)
- lorsque le LDR qui sort par le haut du radiateur ne contient plus aucune bulle, reviser la vis de pruge et la serrer (tout en continuant à verser du LDR dans le vase, donc sans interrompre le refoulement par le radiateur. C'est le fait de serrer la vis de pruge qui doit arrêter le refoulement)
- remettre la voiture sur ses roues
- ajuster le niveau de LDR à la moitié du vase (au besoin enlever du LDR avec une grosse seringue)
- démarrer la voiture et laisser chauffer
- attendre un cycle complet de refroidissement (la température d'eau monte, le ventilo déclenche, ça refroidi, le ventilo s'arrête).
- recommencer la procédure car s'il y avait des bulles dan le circuit, elles sont maintenant toutes regroupées dans le haut du radiateur. En faisant rebaver le radiateur, elles vont définitivement partir.

Voilà. C'est un peu long, mais c'est efficace.

Pour les problème d'expulsion de LDR à chaud (tu dis qu'il y en a partout), ça vient peut être aussi d'un bouchon de vase qui est mort, ou pas adapté ton auto. Le bouchon a une valve à pression qui laisse échapper la surpression d'air à partir d'un certain niveau. S'il reste bloqué, la pression monte, monte, et tu risque de pêter une durit. Sur les moteurs préparé, il n'est pas anormal qu'il y ait une petite production d'air, par une légère prise d'air à une durit, ou au joint de collecteur d'admission par exemple. Il faut que cette air, une fois accumulé, puisse sortir par le haut du vase. Pour aider à cette explusion, j'ai ajouté un "water swirl pot", c'est très efficace. Si des bulles d'air se forment, elles sont déviées vers le vase plutôt que d'aller dans le haut du radiateur. Le "water swirl pot" est en fait un débulleur d'eau. J'avais fait un topic détaillé où tu trouveras toutes les infos nécessaires, ici : http://sevener.free.fr/forum/viewtopic. ... =swirl+pot

jeaned a écrit :Je n'ai pas de chauffage et j'ai un calorstat. Le circuit d'eau est des plus simple : la grosse durit qui sort de la culasse et qui contient le calorstat passe directement au radiateur.

Si ça crache, c'est que tu dois avoir de l'air derrière le calorstat, dans la culasse, et à chaud il passe dans le haut du radiateur. Il faut faire la purge en deux fois. Voilà comment je fais. C'est process précis donné par Benoît ( ) le mécano de B&B qui s'occupe de la JPE :

- avec un cric rouleur, monter le nez de la voiture pour que le point haut du circuit soit la vis de purge du radiateur (sur le haut)
- ouvrir la vis de purge et la déposer
- ouvrir le vase d'expansion
- mettre une bassine sous le radiateur
- remplir le vase d'expansion généreusement jusqu'à que le LDR sort par l'orifice de purge du radiateur sans bulle
- continuer pendant quelques secondes (ça dégueule de partout mais il faut ça)
- lorsque le LDR qui sort par le haut du radiateur ne contient plus aucune bulle, reviser la vis de pruge et la serrer (tout en continuant à verser du LDR dans le vase, donc sans interrompre le refoulement par le radiateur. C'est le fait de serrer la vis de pruge qui doit arrêter le refoulement)
- remettre la voiture sur ses roues
- ajuster le niveau de LDR à la moitié du vase (au besoin enlever du LDR avec une grosse seringue)
- démarrer la voiture et laisser chauffer
- attendre un cycle complet de refroidissement (la température d'eau monte, le ventilo déclenche, ça refroidi, le ventilo s'arrête).
- recommencer la procédure car s'il y avait des bulles dan le circuit, elles sont maintenant toutes regroupées dans le haut du radiateur. En faisant rebaver le radiateur, elles vont définitivement partir.

Voilà. C'est un peu long, mais c'est efficace.

Pour les problème d'expulsion de LDR à chaud (tu dis qu'il y en a partout), ça vient peut être aussi d'un bouchon de vase qui est mort, ou pas adapté ton auto. Le bouchon a une valve à pression qui laisse échapper la surpression d'air à partir d'un certain niveau. S'il reste bloqué, la pression monte, monte, et tu risque de pêter une durit. Sur les moteurs préparé, il n'est pas anormal qu'il y ait une petite production d'air, par une légère prise d'air à une durit, ou au joint de collecteur d'admission par exemple. Il faut que cette air, une fois accumulé, puisse sortir par le haut du vase. Pour aider à cette explusion, j'ai ajouté un "water swirl pot", c'est très efficace. Si des bulles d'air se forment, elles sont déviées vers le vase plutôt que d'aller dans le haut du radiateur. Le "water swirl pot" est en fait un débulleur d'eau. J'avais fait un topic détaillé où tu trouveras toutes les infos nécessaires, ici : http://sevener.free.fr/forum/viewtopic. ... =swirl+pot

Salut jeaned
en gros j'ai fait ta procédure à la ligne (et je ne la connaissais pas
)
le truc c'est que a froid le calorstat est fermé et donc meme avec le vase en haut ca ne deborde pas par le radiateur (ca marchait pourtant super bien bien sans le calorstat)
donc je suis obligé de faire chauffe pour y arriver.
Ensuite je fait a chaud ta manip et au bout d"un moment ca deborde par le vase un maximum (bouchon ouvert)
De plus j'ai l'impression d'entendre la pompe qui tourne a vide (elle siffle) elle n'a donc pas d'eau.
je dois faire une betise mais je ne vois pas.
Je pensais que sans le chauffage il fallait peut etre un systeme simple de bypass pour eviter ca .
pour info a partir de mon calorstat je n'ai que le tube qui va radiateur.

Merci


Franck

mécékecépakondutousseketudila !

Je ne dois pas avoir de calorstat alors, car sur ma pétoire le LDR passe dans le circuit et ressort de la culasse, même à froid.

Vire-moi ça tout d'suite !

jeaned a écrit :mécékecépakondutousseketudila !

Je ne dois pas avoir de calorstat alors, car sur ma pétoire le LDR passe dans le circuit et ressort de la culasse, même à froid.

Vire-moi ça tout d'suite !

Bah le truc c'est que j'en avais pas avant et les purges c'etaient du gateau.
Mais l'hiver est froid et j'ai du mal a monté en temperature ou alors il faut mettre une protection devant le radiateur...
En fait a la base c'etait pour une bonne cause mais si ca continu

Franck

Tu as fait le petit trou dans le calorstat ou tu en as fait qu'a ta tête

Arf, le vil, qui débarque.

Le p'tit trou, je l'ai p't'être, moi, le p'tit trou. Mais ça me tente moyen de tout vidanger pour défaire la durit et checker, mettons.

Bizarre que ça ne chauffe pas vite tout d'même, si la mienne, au bout de 30 secondes, tu ne peux plus toucher le collecteur, en 1min, tu ne peux plus toucher la culasse et en 2min, tu ne peux plus toucher le radiateur. Je trouve que ça va relativement vite pour chauffer. L'eau tout du moins car l'huile, c'est (beaucoup) plus long. Une fois chaud, le circuit d'eau se stabilise correctement et fait ses cycles de refroidissement/chauffe régulièrement. J'ai installé une Led verte sous le mano de température d'eau, qui est connectée, en parallèle, au ventilo. Comme ça, je sais lorsque le ventilateur est en route et quand il ne l'est pas, ça me permet de checker si le cycle se fait bien, surtout sur circuit.

yvan a écrit :Tu as fait le petit trou dans le calorstat ou tu en as fait qu'a ta tête

heu
bah plutot qu'a ma tete
mais je ne pense pas que le petit trou resolve mon probleme
il doit me manquer une durite qui va bien
une chtite phote du circuit de refroidissement d'un c20xe serait la bienvenue
Mais un c20xe normal hein pas un truc over booster genre JPE un chtit c20xe sans chauffage juste ca.
Ont elles un calorstat les jpe (je ne sais plus yvan si la tienne en a hein, tu m'as parlé de faire un trou mais as tu la bete sur ta bete ?)

franck

oui, j'ai un calorstat.
Tu as purgé chauffage ouvert ?

J'ai bien un calorstat, et je dois donc avoir le p'tit trou qui va bien.

Désolé pour les photos, mais sur mon ex, l'HPC, j'avais le chauffage :

yvan a écrit :oui, j'ai un calorstat.
Tu as purgé chauffage ouvert ?

Salut yvan
attention j'ai precisé que je n'avais pas de circuit de chauffage.
Et plus j'y pense plus je me dis que cela ne peut pas fonctionner sans un system de by pass quelque paerrt
En effet la pompe "pompe" et circuit fermé par le calorstat elle pompe dans le vide et donc doit créer des bulles qui avec la monté en temperature me fait sortir toute la flotte.
Je sens que je vais passer au scotch sur le radiateur moi ....
Elle monte a combien en temperature vos titine yvan et jean ed (les autres hpc sont les bienvenus aussi)
merci


Franck

Yo Franck,

En toute logique, il faut que les deux durits du chauffage (celle qui entre et celle qui sort) soient réunies en une seule, avec un raccord. Ensuite, il faut que la vanne de chauffage que tu as avant la durit d'entrée dans le circuit de chauffage, soit, soit bolquée en position ouverte, soit supprimée et remplacée là aussi par un raccord direct.

jeaned a écrit :Yo Franck,

En toute logique, il faut que les deux durits du chauffage (celle qui entre et celle qui sort) soient réunies en une seule, avec un raccord. Ensuite, il faut que la vanne de chauffage que tu as avant la durit d'entrée dans le circuit de chauffage, soit, soit bolquée en position ouverte, soit supprimée et remplacée là aussi par un raccord direct.

bah c'est ca... moi j'ai pas tout ca.
Elles partent d'ou et arrivent ou ces durite je peux surement refaire tout ca.

Franck

Euh Franck, j'vais p'tetre dire une bétise mais je pense que sur clef de 7 il y a un article sur la suppression du chauffage et comment relier les durites.
Bon, c'est pas un moteur opel mais un bon vieux Rover qui fait la joie de millions de conducteurs

Et ici comment remplir et purger le tout...

Bon, je pense que tu connaissais déjà tout ça mais au cas ou

olivier7 a écrit :Euh Franck, j'vais p'tetre dire une bétise mais je pense que sur clef de 7 il y a un article sur la suppression du chauffage et comment relier les durites.
Bon, c'est pas un moteur opel mais un bon vieux Rover qui fait la joie de millions de conducteurs

Et ici comment remplir et purger le tout...

Bon, je pense que tu connaissais déjà tout ça mais au cas ou

Salut olivier
je connais tres bien ce site fort complet mais malheureusement orienté rover et mon moteur n'est pas le meme...
Bon maintenant faut que je trouve comment etait monté le chauffage

Franck