[Photo-Reportage] Pose de plancher rabaissés
Publié : 11 nov. 2024, 17:54
Hello,
Ayant changé de fournisseur, j’ai désormais suffisamment d’espace de stockage pour pouvoir déposer divers documents et notamment les photos de mes divers bricolages.
Du coup je vous propose les étapes suivies lors de la pose des planchers bas.
Ma Cat n’étant pas équipée de planchers rabaissés et étant confortablement installé en configuration d’origine je ne m’étais jamais posé la question de la convertir.
C’est à la suite de diverses discussion avec Diabolo57 pour la configuration de sa Cat et à la visite du stand Caterham au salon Retromobile 2023 que l’idée a germée : Je me suis installé dans les différents modèles présentés dont deux étaient en planchers rabaissés. Je trouvais la position agréable, plus de genoux tapant dans le tableau de bord, moins haut, je repassais complètement sous le bord supérieur du pare-brise.
Hop ! Une bonne occasion de bricoler encore un truc sur ma Cat !
Je parcoure pas mal de posts sur le BlatChat afin de référencer les subtilités du montage.
Je contacte Arch, le fabriquant des planchers, ceux-ci m’ont gentiment répondu qu’ils faisaient cette installation mais sur site uniquement, pas de vente directe et me conseillent de contacter Caterham UK.
Je contacte Darren pour savoir ce qu’il me fallait, les conseils qu’il pouvait proposer et la commande est passée.
Les référence pour un chassis S3 imprérial sont les suivantes :
• Plancher côté gauche : 76445L(B)
• Plancher côté droit : 76445R(B)
La lettre B indiquant que les planchers sont en finition noire.
Avant tout, il est très important d’utiliser des EPI lors de l’opération !
• Le retrait des rivets génère des copeaux d’aluminium. Il faut des lunettes de protection.
• De même, il faut des gants résistants car les planchers d’origine sont très coupants.
Bref il faut se protéger pour ne pas avoir à finir aux urgences.
Pour ce qui est du temps de pose, il faut compter une journée pour une personne en incluant le temps nécessaire au séchage de la peinture.
Avant d’aller plus loin voici la liste (non exhaustive) des principaux outils utilisés pour l’opération :
• Rivet Structure Rivinox Tête Plate 4X11
https://gfix.fr/rivet-structure-rivinox ... e-30_50_mm
• Outils de démontage de garniture
https://www.amazon.fr/gp/product/B087WK ... UTF8&psc=1
• Pistolet à riveter pneumatique
https://www.amazon.fr/gp/product/B08P1S ... =UTF8&th=1
• Sikaflex 521 Noir
https://www.amazon.fr/Sikaflex-521-coll ... C81&sr=8-6
• Dinitrol ML :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0076L ... UTF8&psc=1
• Perceuse
• Des forêts métal de 3,5 et 4 mm de très bonne qualité et plusieurs exemplaires pour le diamètre 4 mm
• Spatules
• Mètre ruban
• Niveau à bulle
• Chevilles plastique de 4mm de diamètre
• Ventouse de manutention
• Etais télescopiques.
Cette pose implique d’opérer sous la voiture. La garde au sol étant très basse il faut soit mettre la voiture sur chandelles hautes, soit disposer d’une fosse.
J’ai l’avantage d’avoir une fosse sur sous-sol me laissant beaucoup de place pour travailler.
Quinze jours après la commande, je reçois un gros carton contenant les planchers :
Le colis comprend 2 planchers, deux renforts centraux et un sachet de rivets aluminium qui resteront gentiment dans leur sachet.
A propos des rivets, il faut utiliser des rivets structure plutôt que des rivets aluminium. Leur résistance à l’arrachement n’est pas comparable et offrent une fixation très résistante.
Les rivets inox commandés sont de couleur métal :
Ma Cat étant noire et les planchers aussi, il va falloir qu’ils changent de couleur.
Par ailleurs, l’association inox / aluminium (panneau de carrosserie) n’est pas ce qui se fait de mieux.
Du coup, les rivets sont peints sur un banc de peinture improvisé :
Tout d’abord, les sièges, les fixations des ceintures et/ou harnais sont à retirer :
Ce qui permet d’avoir le champ libre pour prendre quelques côtes :
Cela permet de prendre quelques repères notamment pour le perçage des fixations des sièges sur les nouveaux planchers et de préparer la découpe des planchers d’origine afin de créer des lames de nivellement ; on y reviendra.
Il est temps de démonter les planchers d’origine.
Tout d’abord, faire sauter tous les rivets à l’aide d’un forêt de 3,5mm.
Une fois les rivets retirés, il faut décoller les panneaux de plancher du châssis.
C’est une opération longue car les panneaux sont collés par le silicone d’étanchéité.
L’usage des outils de démontage de garniture en plastique est utile pour ne pas endommager la carrosserie.
Après une bonne dose de patience, les planchers sont retirés :
Lors du démontage, de chaque côté de la partie avant des plancher, je découvre deux clavettes d’épaisseur :
Je ne sais pas si elles sont spécifiques à ma voiture car je n’ai vu aucune mention de celles-ci dans tout ce que j’ai pu lire. Elles sont conservées et seront reposées au même endroit lors du montage des nouveaux planchers.
Une fois les planchers retirés, il faut nettoyer le châssis et toutes les parties comportant des traces de silicone.
C’est très long et fastidieux. L’usage d’essence F, alcool isopropylique, acétone et des spatules en plastique aide grandement. Mais c’est long !
Une fois tout nettoyé et séché, tous les trous et éventuelles griffes sur la peinture du châssis sont repris à la peinture de type Hammerite.
Une fois la peinture sèche, les tubes sont remplis de Dinitrol afin de protéger l’intérieur des tubes.
Les planchers d’origine étant sortis :
Il faut découper sur ceux-ci deux lames qui éviteront la déformation de la carrosserie lors du montage des nouveaux planchers.
En effet, les planchers plats sont pris en sandwich entre le châssis et la carrosserie sur la partie extérieure.
Les planchers rabaissés se fixent verticalement sur la partie extérieure, il manque donc l’épaisseur du plancher.
Lors de la repose une différence d’épaisseur est donc présente entre le châssis et la tôle de carrosserie.
Ne pas corriger cette épaisseur en récupérant un morceau du plancher d’origine déformera la tôle de carrosserie avec un risque que ce soit visible sur les flancs.
Donc découpe de ces deux lames, gauche et droite en suivant soit les marquages fait avant dépose ou bien en prenant une largeur de coupe d’environ 2,5 cm :
On peut d’ailleurs voir les deux clavettes d’épaisseur récupérées lors du démontage.
Les panneaux d’origine sont fixés sous le châssis sur tout le tour et insérés entre le châssis et la carrosserie sur les parties extérieures gauche et droite.
Les planchers rabaissés sont eux fixés sous le châssis côté intérieur (près de l’arbre de transmission) mais sont fixés verticalement entre le châssis et la garniture intérieure de l’habitacle sur les côtés extérieurs :
Cela impose donc :
De retirer tous les rivets fixant la garniture intérieure :
Et de riveter le panneau de carrosserie sur le châssis côté extérieur en prenant soin d’insérer la lame de plancher découpée auparavant et de réinsérer les clavettes trouvées à l’avant du châssis.
Les lames de plancher découpées possèdent les trous de fixation d’origine, il est donc facile de procéder à l’alignement avant rivetage.
Lors de l’insertion, du Sicaflex 521 est injecté afin de garantir une bonne étanchéité (vu que cette partie n’a pas à subir de contrainte ou d’effort, du silicone peut très bien être utilisé).
Afin de bloquer et aligner la tôle de carrosserie avec la lame découpée et le châssis, il suffit d’insérer des chevilles en plastique de 4mm de diamètre :
Etant donné que les rivets sont en inox, l’utilisation d’un pistolet à riveter pneumatique (ou électrique) est nécessaire. J’ai essayé avec une version manuelle, deux rivets posés ont eu raison de mes mains. De plus, la pose avec un outil manuel ne permet pas d’appliquer une pression maximale sur le rivet.
Une fois cette partie faite, vient le moment de poser les planchers temporairement afin de prendre les mesures de perçage.
Dans un premier temps, préparer les planchers pour le marquage : poser du scotch papier sur toutes les zones concernées :
Puis, installer le nécessaire pour bloquer les planchers en position : passer des sangles et préparer un ou deux étais télescopiques :
Installer le plancher et verrouiller sa position avec les sangles et les étais :
Du côté habitacle, utiliser une ventouse afin de pouvoir tirer sur le plancher pour l’aligner (un niveau à bulle peut aider) :
On vérifie l’alignement extérieur :
Et là je constate que mes craintes de risque de frotter lors de passage de dos d’âne est non fondée : les planchers sont plus hauts que le silencieux d’échappement qui lui n’a jamais frotté. Bonne nouvelle !
Une fois aligné, il faut marquer le nouveau plancher pour le perçage.
Vu que la tôle est pleine et que les trous du châssis sont cachés derrière, il est difficile de faire le repérage facilement.
Soit il faut marquer le châssis avant pose du plancher et reporter celles-ci sur le plancher, chose pas évidente et longue.
Soit on bricole un outil dédié.
J’ai donc dessiné et imprimé en 3D un trouv’trou :
https://www.thingiverse.com/thing:6104540
L’outil s’insère entre le plancher et le châssis ; le téton s’insère dans le trou du châssis, la partie extérieure munie d’un trou aligné avec le téton permet de marquer précisément l’emplacement de perçage :
L’idéal étant d’avoir suffisamment d’exemplaires de cet outil pour pouvoir tout marquer d’un seul coup. Bien en tendu, mon imprimante 3D est tombée en panne juste après l’impression de la première pièce. Je me suis donc débrouillé avec un seul exemplaire.
Une fois fait, répéter l’opération pour le deuxième plancher.
Une fois marqués, il est temps de percer les planchers à l’aide d’un forêt de 4mm :
Tout est prêt pour la pose définitive
Appliquer du Sikaflex sur les zones de perçage du plancher et en appliquer sur le châssis.
L’avantage du Sikaflex sur le silicone est sa résistance mécanique très importante permettant de renforcer l’assemblage.
Tout étant aligné, le rivetage se fait en quelques minutes.
Le rivetage de la partie prise en sandwich entre la garniture et le châssis côté extérieur est très aisé : la garniture dispose des trous d’origine, il suffit de percer le plancher à travers ceux-ci pour être parfaitement alignés et ensuite riveter.
Il est temps d’installer le renfort central.
L’installation est simple, la pièce est pré-percée. Il suffit de l’aligner et de la maintenir en place le temps de faire le perçage :
J’ai appliqué du Sikaflex avant de les riveter sur le plancher :
La pose des sièges est facile. Bien que des pré-trous soient présents sur le plancher il est préférable de reprendre les mesures. Je me suis aidé d’un patron en carton afin de faire le repérage :
Bien que non nécessaire car les planchers rabaissés sont plus résistants que les planchers normaux, j’ai décidé de fabriquer deux renforts en aluminium (épaisseur 3mm) allant s’interposer entre les rails de siège et le plancher.
Les renforts sont eux aussi fixés par rivets après avoir appliqué du Sikaflex :
Enfin, les fixations de tapis doivent être créées et les tapis légèrement retaillés afin qu’ils s’adaptent correctement :
Repose des sièges, tapis retaillés et la pose est terminée :
Ayant changé de fournisseur, j’ai désormais suffisamment d’espace de stockage pour pouvoir déposer divers documents et notamment les photos de mes divers bricolages.
Du coup je vous propose les étapes suivies lors de la pose des planchers bas.
Ma Cat n’étant pas équipée de planchers rabaissés et étant confortablement installé en configuration d’origine je ne m’étais jamais posé la question de la convertir.
C’est à la suite de diverses discussion avec Diabolo57 pour la configuration de sa Cat et à la visite du stand Caterham au salon Retromobile 2023 que l’idée a germée : Je me suis installé dans les différents modèles présentés dont deux étaient en planchers rabaissés. Je trouvais la position agréable, plus de genoux tapant dans le tableau de bord, moins haut, je repassais complètement sous le bord supérieur du pare-brise.
Hop ! Une bonne occasion de bricoler encore un truc sur ma Cat !
Je parcoure pas mal de posts sur le BlatChat afin de référencer les subtilités du montage.
Je contacte Arch, le fabriquant des planchers, ceux-ci m’ont gentiment répondu qu’ils faisaient cette installation mais sur site uniquement, pas de vente directe et me conseillent de contacter Caterham UK.
Je contacte Darren pour savoir ce qu’il me fallait, les conseils qu’il pouvait proposer et la commande est passée.
Les référence pour un chassis S3 imprérial sont les suivantes :
• Plancher côté gauche : 76445L(B)
• Plancher côté droit : 76445R(B)
La lettre B indiquant que les planchers sont en finition noire.
Avant tout, il est très important d’utiliser des EPI lors de l’opération !
• Le retrait des rivets génère des copeaux d’aluminium. Il faut des lunettes de protection.
• De même, il faut des gants résistants car les planchers d’origine sont très coupants.
Bref il faut se protéger pour ne pas avoir à finir aux urgences.
Pour ce qui est du temps de pose, il faut compter une journée pour une personne en incluant le temps nécessaire au séchage de la peinture.
Avant d’aller plus loin voici la liste (non exhaustive) des principaux outils utilisés pour l’opération :
• Rivet Structure Rivinox Tête Plate 4X11
https://gfix.fr/rivet-structure-rivinox ... e-30_50_mm
• Outils de démontage de garniture
https://www.amazon.fr/gp/product/B087WK ... UTF8&psc=1
• Pistolet à riveter pneumatique
https://www.amazon.fr/gp/product/B08P1S ... =UTF8&th=1
• Sikaflex 521 Noir
https://www.amazon.fr/Sikaflex-521-coll ... C81&sr=8-6
• Dinitrol ML :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0076L ... UTF8&psc=1
• Perceuse
• Des forêts métal de 3,5 et 4 mm de très bonne qualité et plusieurs exemplaires pour le diamètre 4 mm
• Spatules
• Mètre ruban
• Niveau à bulle
• Chevilles plastique de 4mm de diamètre
• Ventouse de manutention
• Etais télescopiques.
Cette pose implique d’opérer sous la voiture. La garde au sol étant très basse il faut soit mettre la voiture sur chandelles hautes, soit disposer d’une fosse.
J’ai l’avantage d’avoir une fosse sur sous-sol me laissant beaucoup de place pour travailler.
Quinze jours après la commande, je reçois un gros carton contenant les planchers :
Le colis comprend 2 planchers, deux renforts centraux et un sachet de rivets aluminium qui resteront gentiment dans leur sachet.
A propos des rivets, il faut utiliser des rivets structure plutôt que des rivets aluminium. Leur résistance à l’arrachement n’est pas comparable et offrent une fixation très résistante.
Les rivets inox commandés sont de couleur métal :
Ma Cat étant noire et les planchers aussi, il va falloir qu’ils changent de couleur.
Par ailleurs, l’association inox / aluminium (panneau de carrosserie) n’est pas ce qui se fait de mieux.
Du coup, les rivets sont peints sur un banc de peinture improvisé :
Tout d’abord, les sièges, les fixations des ceintures et/ou harnais sont à retirer :
Ce qui permet d’avoir le champ libre pour prendre quelques côtes :
Cela permet de prendre quelques repères notamment pour le perçage des fixations des sièges sur les nouveaux planchers et de préparer la découpe des planchers d’origine afin de créer des lames de nivellement ; on y reviendra.
Il est temps de démonter les planchers d’origine.
Tout d’abord, faire sauter tous les rivets à l’aide d’un forêt de 3,5mm.
Une fois les rivets retirés, il faut décoller les panneaux de plancher du châssis.
C’est une opération longue car les panneaux sont collés par le silicone d’étanchéité.
L’usage des outils de démontage de garniture en plastique est utile pour ne pas endommager la carrosserie.
Après une bonne dose de patience, les planchers sont retirés :
Lors du démontage, de chaque côté de la partie avant des plancher, je découvre deux clavettes d’épaisseur :
Je ne sais pas si elles sont spécifiques à ma voiture car je n’ai vu aucune mention de celles-ci dans tout ce que j’ai pu lire. Elles sont conservées et seront reposées au même endroit lors du montage des nouveaux planchers.
Une fois les planchers retirés, il faut nettoyer le châssis et toutes les parties comportant des traces de silicone.
C’est très long et fastidieux. L’usage d’essence F, alcool isopropylique, acétone et des spatules en plastique aide grandement. Mais c’est long !
Une fois tout nettoyé et séché, tous les trous et éventuelles griffes sur la peinture du châssis sont repris à la peinture de type Hammerite.
Une fois la peinture sèche, les tubes sont remplis de Dinitrol afin de protéger l’intérieur des tubes.
Les planchers d’origine étant sortis :
Il faut découper sur ceux-ci deux lames qui éviteront la déformation de la carrosserie lors du montage des nouveaux planchers.
En effet, les planchers plats sont pris en sandwich entre le châssis et la carrosserie sur la partie extérieure.
Les planchers rabaissés se fixent verticalement sur la partie extérieure, il manque donc l’épaisseur du plancher.
Lors de la repose une différence d’épaisseur est donc présente entre le châssis et la tôle de carrosserie.
Ne pas corriger cette épaisseur en récupérant un morceau du plancher d’origine déformera la tôle de carrosserie avec un risque que ce soit visible sur les flancs.
Donc découpe de ces deux lames, gauche et droite en suivant soit les marquages fait avant dépose ou bien en prenant une largeur de coupe d’environ 2,5 cm :
On peut d’ailleurs voir les deux clavettes d’épaisseur récupérées lors du démontage.
Les panneaux d’origine sont fixés sous le châssis sur tout le tour et insérés entre le châssis et la carrosserie sur les parties extérieures gauche et droite.
Les planchers rabaissés sont eux fixés sous le châssis côté intérieur (près de l’arbre de transmission) mais sont fixés verticalement entre le châssis et la garniture intérieure de l’habitacle sur les côtés extérieurs :
Cela impose donc :
De retirer tous les rivets fixant la garniture intérieure :
Et de riveter le panneau de carrosserie sur le châssis côté extérieur en prenant soin d’insérer la lame de plancher découpée auparavant et de réinsérer les clavettes trouvées à l’avant du châssis.
Les lames de plancher découpées possèdent les trous de fixation d’origine, il est donc facile de procéder à l’alignement avant rivetage.
Lors de l’insertion, du Sicaflex 521 est injecté afin de garantir une bonne étanchéité (vu que cette partie n’a pas à subir de contrainte ou d’effort, du silicone peut très bien être utilisé).
Afin de bloquer et aligner la tôle de carrosserie avec la lame découpée et le châssis, il suffit d’insérer des chevilles en plastique de 4mm de diamètre :
Etant donné que les rivets sont en inox, l’utilisation d’un pistolet à riveter pneumatique (ou électrique) est nécessaire. J’ai essayé avec une version manuelle, deux rivets posés ont eu raison de mes mains. De plus, la pose avec un outil manuel ne permet pas d’appliquer une pression maximale sur le rivet.
Une fois cette partie faite, vient le moment de poser les planchers temporairement afin de prendre les mesures de perçage.
Dans un premier temps, préparer les planchers pour le marquage : poser du scotch papier sur toutes les zones concernées :
Puis, installer le nécessaire pour bloquer les planchers en position : passer des sangles et préparer un ou deux étais télescopiques :
Installer le plancher et verrouiller sa position avec les sangles et les étais :
Du côté habitacle, utiliser une ventouse afin de pouvoir tirer sur le plancher pour l’aligner (un niveau à bulle peut aider) :
On vérifie l’alignement extérieur :
Et là je constate que mes craintes de risque de frotter lors de passage de dos d’âne est non fondée : les planchers sont plus hauts que le silencieux d’échappement qui lui n’a jamais frotté. Bonne nouvelle !
Une fois aligné, il faut marquer le nouveau plancher pour le perçage.
Vu que la tôle est pleine et que les trous du châssis sont cachés derrière, il est difficile de faire le repérage facilement.
Soit il faut marquer le châssis avant pose du plancher et reporter celles-ci sur le plancher, chose pas évidente et longue.
Soit on bricole un outil dédié.
J’ai donc dessiné et imprimé en 3D un trouv’trou :
https://www.thingiverse.com/thing:6104540
L’outil s’insère entre le plancher et le châssis ; le téton s’insère dans le trou du châssis, la partie extérieure munie d’un trou aligné avec le téton permet de marquer précisément l’emplacement de perçage :
L’idéal étant d’avoir suffisamment d’exemplaires de cet outil pour pouvoir tout marquer d’un seul coup. Bien en tendu, mon imprimante 3D est tombée en panne juste après l’impression de la première pièce. Je me suis donc débrouillé avec un seul exemplaire.
Une fois fait, répéter l’opération pour le deuxième plancher.
Une fois marqués, il est temps de percer les planchers à l’aide d’un forêt de 4mm :
Tout est prêt pour la pose définitive
Appliquer du Sikaflex sur les zones de perçage du plancher et en appliquer sur le châssis.
L’avantage du Sikaflex sur le silicone est sa résistance mécanique très importante permettant de renforcer l’assemblage.
Tout étant aligné, le rivetage se fait en quelques minutes.
Le rivetage de la partie prise en sandwich entre la garniture et le châssis côté extérieur est très aisé : la garniture dispose des trous d’origine, il suffit de percer le plancher à travers ceux-ci pour être parfaitement alignés et ensuite riveter.
Il est temps d’installer le renfort central.
L’installation est simple, la pièce est pré-percée. Il suffit de l’aligner et de la maintenir en place le temps de faire le perçage :
J’ai appliqué du Sikaflex avant de les riveter sur le plancher :
La pose des sièges est facile. Bien que des pré-trous soient présents sur le plancher il est préférable de reprendre les mesures. Je me suis aidé d’un patron en carton afin de faire le repérage :
Bien que non nécessaire car les planchers rabaissés sont plus résistants que les planchers normaux, j’ai décidé de fabriquer deux renforts en aluminium (épaisseur 3mm) allant s’interposer entre les rails de siège et le plancher.
Les renforts sont eux aussi fixés par rivets après avoir appliqué du Sikaflex :
Enfin, les fixations de tapis doivent être créées et les tapis légèrement retaillés afin qu’ils s’adaptent correctement :
Repose des sièges, tapis retaillés et la pose est terminée :
