Aeroscreen: carbone ou autre ?
Modérateur : Modérateurs
yvan a écrit :Le post sur le forum lumineux a été supprimé à ma demande, il y avait des photos de mon bambin, et pour éviter que les attaques trop personnelles continuent, j'ai demandé la suppression de l'intégralité du topic, puisque que je ne pouvais éditer mes posts.light r a écrit :J'adore cet aeroscreen, je me souviens d'un post de l'autre côté traitant longuement de sa fabrication...
C'est tout à fait ce que je souhaite monter quand mon "projet" aura gagné mon garage. Comme il sera en RDH j'ai surtout besoin des cotes "éprouvées" (hauteur face au conducteur, hauteur face au passager et inclinaison)
merci
a+
Par contre, j'ai toujours les photos, je vais essayer de refaire un topic.
Pour le RHD,ce n'est pas plus compliqué, il suffit de conserver le patron et de rabattre les retours dans l'autre sens.
En fait, c'est très chiant de retrouver la courbure qui suit le scuttle, en effet, on est dans le 3D, et j'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour trouver le bon profil.
Allez hop, une nouvelle photo
maginifique, magnifique !!!! je veux le même pour ma 911 !!!
- Cat à Phil
- Messages : 132
- Inscription : 23 juil. 2006, 12:57
Voici le mode de fabrication de l'aero
(Je tiens bien sur à disposition de tout le monde le gabarit et proto 3 pour reproduction libre de tous droits jap.gif)
Prendre une plaque de Lexan ou équivalent de 100*20 cm en 8mm, ne pas enlever la protection, le lexan se raye de peur.
La couper au gabarit à la scie sauteuse en utilisant une lame acier fine denture à vitesse lente pour éviter de faire fondre le lexan
Poncer à la ponceuse à bande les bords pour bien égaliser la coupe et supprimer les traces de scie sauteuse.
A l'aide d'une fraise à 45° montée sur une défonceuse, chantourner légèrement les bords pour casser les arrêtes et entailler profondément le dessous coté intérieur de dessous pour rattraper la position oblique de l'aero ( sur 2/3 de la largeur), ceci pouvant être toujours fait avec le film de protection.
La phase la plus délicate est la chauffe. Four chaleur tournante, porte ouverte mais gabarit de fermeture (en bois), température maxi 200°, il faut bien 5 minutes pour commencer à voir le lexan ( sans son film cette fois ci) se ramolir et prendre une flèche ( l'extrémité étant en suspension dans le four, je travaille par moitié). A ce moment là, cintrer l'extrémité ( angle 30° environ) en appuyant l'extrémité de l'aéro sur une surface plane et non adhérente parce que le lexan se marque très facilement une fois mou. Ne pas dépasser cette phase, autrement bulles assurées, Ne pas non plus exposer directement sous des résistances chauffantes, le mieux est de se faire la main sur une chute.
Refroidir la moitié et faire sa petite soeur ensuite.
Le lexan se travail avec les mêmes outils que pour le bois ou acier, mais à vitesse lente ( pour le perçage aussi).
Pour les équerres de fixation, j'utilise 2 épaisseurs de lexan collés à l'epoxy spécial ( bi composant transparent pour verres organiques) que je mets en forme et ponce ( donc opaque sur les tranches) puis perce pour la fixation sur le scuttle.
J'ajoute aussi une FHC pour relier l'aéro aux équerres avec collage global à l'epoxy, pour renforcer le tout à cause des vibrations.
photos à suivre ...
(Je tiens bien sur à disposition de tout le monde le gabarit et proto 3 pour reproduction libre de tous droits jap.gif)
Prendre une plaque de Lexan ou équivalent de 100*20 cm en 8mm, ne pas enlever la protection, le lexan se raye de peur.
La couper au gabarit à la scie sauteuse en utilisant une lame acier fine denture à vitesse lente pour éviter de faire fondre le lexan
Poncer à la ponceuse à bande les bords pour bien égaliser la coupe et supprimer les traces de scie sauteuse.
A l'aide d'une fraise à 45° montée sur une défonceuse, chantourner légèrement les bords pour casser les arrêtes et entailler profondément le dessous coté intérieur de dessous pour rattraper la position oblique de l'aero ( sur 2/3 de la largeur), ceci pouvant être toujours fait avec le film de protection.
La phase la plus délicate est la chauffe. Four chaleur tournante, porte ouverte mais gabarit de fermeture (en bois), température maxi 200°, il faut bien 5 minutes pour commencer à voir le lexan ( sans son film cette fois ci) se ramolir et prendre une flèche ( l'extrémité étant en suspension dans le four, je travaille par moitié). A ce moment là, cintrer l'extrémité ( angle 30° environ) en appuyant l'extrémité de l'aéro sur une surface plane et non adhérente parce que le lexan se marque très facilement une fois mou. Ne pas dépasser cette phase, autrement bulles assurées, Ne pas non plus exposer directement sous des résistances chauffantes, le mieux est de se faire la main sur une chute.
Refroidir la moitié et faire sa petite soeur ensuite.
Le lexan se travail avec les mêmes outils que pour le bois ou acier, mais à vitesse lente ( pour le perçage aussi).
Pour les équerres de fixation, j'utilise 2 épaisseurs de lexan collés à l'epoxy spécial ( bi composant transparent pour verres organiques) que je mets en forme et ponce ( donc opaque sur les tranches) puis perce pour la fixation sur le scuttle.
J'ajoute aussi une FHC pour relier l'aéro aux équerres avec collage global à l'epoxy, pour renforcer le tout à cause des vibrations.
photos à suivre ...
Re !
Après deux heures, voici un petit aeroscreen sympatoche.
Il reste des trucs à paufiner (mettre un joint au niveau du dessus du tableau de bord), arrondir les angles sur le coté, et virer les essuis-glace.
Désolé, mon appareil déconne completement, et l'image est vraiment nulle.
Bref
Contrairement à Yvan, j'ai utilisé un petit décapeur thermique afin de donner de l'angle au lexan (pas trop près sinon blanchit).
Je viens d'aller faire un petit tour: c'est une autre voiture. L'angle est bon, il n'y a pas de remous. Elle parait bcp plus large, et la vue est exceptionnelle sans le T-barre.
Philippe
EDIT > La photo est prise de haut et les equerres se voient bcp moins que sur la photo.
Avec des petites vis facon ancienne, montées sur mini silent-block.
Après deux heures, voici un petit aeroscreen sympatoche.
Il reste des trucs à paufiner (mettre un joint au niveau du dessus du tableau de bord), arrondir les angles sur le coté, et virer les essuis-glace.
Désolé, mon appareil déconne completement, et l'image est vraiment nulle.
Bref
Contrairement à Yvan, j'ai utilisé un petit décapeur thermique afin de donner de l'angle au lexan (pas trop près sinon blanchit).
Je viens d'aller faire un petit tour: c'est une autre voiture. L'angle est bon, il n'y a pas de remous. Elle parait bcp plus large, et la vue est exceptionnelle sans le T-barre.
Philippe
EDIT > La photo est prise de haut et les equerres se voient bcp moins que sur la photo.
Avec des petites vis facon ancienne, montées sur mini silent-block.
Coucial, la ginetta, c'est l'autre poster de voiture que j'ai dans mon bureau
Je pense que tu as utilisé du lexan 4 mm, le 8 mm ne ce cintre pas au decapeur thermique
J'avais opté pour le 8mm pour que le rendu fasse solide, soit la même épaisseur que l'aero jpe de chez CC.
Je pense que tu as utilisé du lexan 4 mm, le 8 mm ne ce cintre pas au decapeur thermique
J'avais opté pour le 8mm pour que le rendu fasse solide, soit la même épaisseur que l'aero jpe de chez CC.
Dernière modification par an0nyme le 16 mars 2007, 20:33, modifié 1 fois.
Non non c'est ce que j'ai dis.jeaned a écrit :Wow, joli !!!!
Tu vas laisser les angles comme ça aux extrémités, ou arrondir un peu ?
Je vais arrondir les angles. J'ai pas eu le temps ce soir, et j'ai une soirée donc méga à la bourre
Exact, j'ai utilisé du 4mm, qui a l'avantage de se travailler facilement.Je pense que tu as utilisé du lexan 4 mm, le 8 mm ne ce cintre pas au decapeur thermique
Je n'ai aucun matos, et la découpe s'est faite par terre dans le box, la plaque de lexan entre deux boites de chaussures