Précision 1 : avec cette transformation, la fonction warning ne fonctionnera plus, contact OFF, mais uniquement contact ON. Je bosse sur le circuit électrique pour résoudre ce problème.
Précision 2 : avec cette modification, il n’y a plus de « tic-tac » de clignotants. Il faut donc soit s’en passer, soit mettre un voyant ultra lumineux (voir à la fin), soit ajouter un buzzer électronique (3 € dans n’importe quel magasin électronique). J’indique alors à la fin comment le brancher.
Précaution : prévoyez quelques fusibles de 10A de rechange, c’est ce qui va sauter si vous faites une mauvaise manipulation, j’en ai grillé 3… Le mieux est de débrancher le (+) de la batterie pendant les manipulations. Mais pensez à le reconnecter pour les essais, avant de pester et d’insulter votre auto… ou moi.
Conseil : lisez cette documentation au moins une fois et recommencez jusqu’à avoir bien intégrer le tout. Ensuite seulement, commencer la bidouille.
ATTENTION : ne jamais regarder les Leds allumées en face, que ce soit les feux arrières ou les ampoules à Leds des clignotants avant, il y a risque important de dommage de l’œil. C’est très sérieux, un Caterhameux s’est blessé temporairement la rétine, faites attention ! Une fois que les Leds sont derrière les cabochons en plastique, il n’y a plus de risques.
Pourquoi une transformation des feux à Leds ?
avantages :
- les Leds consomment beaucoup moins (0,4 watts, contre 21 watts pour une ampoule équivalente)
- les Leds sont insensibles aux vibrations
- leur durée de vie est très très très très… longue
- l’allumage est instantané (pas besoin que le filament chauffe auparavant), sur ce dernier point, vous pouvez aller voir de suite la vidéo comparative, ci-dessous)
Inconvénients :
- directivité du faisceau lumineux, atténuée néanmoins par le cabochon vitré des feux.
Les feux à Leds sont constitués, pour chaque côté, de :
- 20 Leds rouges ultra haute luminosité de 11.000 mcd pour les ensembles feux/stops
- 20 Leds oranges ultra haute luminosité de 8.000 mcd pour les clignotants
Pour les feux stops, on gagne aussi en distance de sécurité. Entre le moment où les Leds sont allumées à fond et où l'ampoule à filament, allumée au même moment, arrive à son intensité d'allumage maximale, il s'écoule environ 3 dixièmes de seconde (augmente avec l'âge des ampoules, ça va de 1,5 à 4,5 dixièmes).
à 90 km/h, 3 dixièmes de seconde représentent 7,5m
à 130 km/h, 3 dixièmes de seconde représentent 11 m
Cela signifie que si quelqu'un qui vous suit, dès que vous appuierez sur la pédale de frein, le "suiveur" recevra l'information que vous freinez 3 dixièmes de seconde avant avec les Leds et gagnera donc autant de distance de freinage.
La vidéo est de mauvaise qualité car filmée en intérieur, mais j'ai superposé 2 feux sur mon aile arrière gauche, un avec le feu à Leds, et un avec le feu classique. On voit bien les vitesses d'allumage. Si vous regardez bien, au niveau des clignotants, vous verrez qu'avec les ampoules classiques, les clignotants ne s'éteignent jamais vraiment, ils baissent d'intensité avant de reprendre. Le clignotement est bien plus franc avec les Leds.
Voici la vidéo où vous verrez les feux arrière et les clignotants à Leds. Attention, la fréquence de clignotement n'est pas celle-là, mais celle sur la deuxième vidéo :
vidéo des feux (8 Mo).
fréquence de clignotement finale (2 Mo).
Chaque "bloc" de Leds est donc composé de 20 Leds, et remplace en fait 1 ampoule de 21 watts. Sur chaque plaque, les Leds sont montées en série par groupe de 4. au bout de chaque grappe de 4 Leds en série, je place une résistance. Pour le calcul de la résistance c'est simple. Pour les Leds de 20mA et 2,1V, la résistance sera de ( 12V – 4 x 2,1V ) / 0,02A = 180 ohms. Pour la puissance de la résistance, ça sera ( 12V – 4 x 2,1V ) x 0,02A = 0,072 watts. On prendra donc des résistances de 180 ohms et 1/4 de watt.
En fait, les Leds pourraient encaisser facilement moins, elles seraient alors plus lumineuses, mais le feu éblouirait le « suiveur », ce qui n’est pas le but.
Ensuite, je connecte en parallèle 5 grappes de 4 Leds en série, ce qui nous fait 20 Leds. Pour le clignotant, c’est tout, un (+) et un (-) et c’est réglé.
Pour la plaque "feu/stop", c'est un peu plus compliqué. En effet, il faut que les Leds s'allument en 2 intensités différentes : "feu" et "stop". Pour cela, il faut faire comme pour le clignotant sauf qu'à la fin, il faut pouvoir allumer les diodes de deux manières différentes. Soit les allumer "plein pot" en fonction "stop", soit baisser un peu l'intensité en fonction "feu". On fait ça avec une résistance (j'ai pris du 270 ohms). Par contre, il faut une "grosse résistance" car elle va chauffer. En effet, les groupes de 0,072 watts s'additionne en parallèle pour faire 0,288 watts et il faut donc une résistante de 1 watt pour dissiper la chaleur (je mets du 2 watts par sécurité). On peaufine en mettant une diode (de type 4007) sur chacun des (+) d'alimentation du "feu" et du "stop" pour éviter les retours, et le tour est joué.
Mettre plus de Leds serait faisable, mais ça gênerait le poursuivant. Les leds sont bien écartées sur toute la plaque pour augmenter la surface d'éclairage. La base du feu reste donc en place
Il faut toujours prendre la même couleur de Leds que le cabochon. Par exemple, prendre des blanches en se disant qu'en passant à travers le cabochon orange, la lumière deviendra orange est faux. La lumière restera blanche mais en plus, sera filtrée et diminuée.
Si vous n’avez pas le courage de faire vos feux vous-même, je peux vous les faire, communiquez avec moi.
Alors, les éléments qui constituent la transformation :
Une centrale électronique de clignotants, à acheter ici (28 € port inclus) :
http://cgi.ebay.fr/centrale-clignotante ... dZViewItem
Une paire d'ampoules clignotantes à Leds, pour l'avant, coût environ 30€, et qui se commande là (en haut de page, le modèle "amber", avec 35 Leds) :
http://www.ultraleds.co.uk/default.php? ... b165cf5fd6
Si c’est moi qui fourni le nécessaire de transformation, il se composera de ceci :
- 4 plaques à Leds (en voici 2 en photo, une feu/stop et une clignotants) :
Attention, les Leds rouges (feu/stop) sont des 11.000 mcd et les oranges, des 8.000 mcd, c’est ce qui se fait de plus puissant. Ne les regardez pas en face une fois allumée, attendez qu’elles soient derrière leur cabochon de feu. Il y a danger réel pour vos yeux, je ne saurais être tenu responsable en cas de blessure.
un fil avec 2 cosses d’un côté et 3 fils de l’autre, plus deux fils qui partent sur le côté (buzzer) :
Matériel nécessaire :
- du fil électrique
- une pince coupante
- du tape d’électricien
- un fer à souder et de l’étain
- 3 doigts à chaque main
Etape 1 : transformation des feux arrière
Le plus facile pour bricoler est de monter la voiture sur cric (et de l’assurer avec des chandelles) à l’arrière et enlever les roues arrière pour accéder facilement aux fils, sous les ailes. D’abord, il faut couper la tresse de fils qui passe à travers l’aile arrière. Clair que ça fait mal au cœur, mais ce ne sont que des fils. Coupez ça avec une bonne pince coupante en laissant suffisamment de longueur de fil dépasser des feux, pour pouvoir refaire un raccord facilement le jour où vous ferez machine arrière.
Voici un feu (déjà démonté de l’aile pour les besoins de la photo, mais le vôtre sera encore sur l’aile) :
Enlevez ensuite le cabochon en plastique du feu, vous allez vous retrouver avec un feu comme ceci :
Enlever les ampoules à filaments et les 4 vis qui maintiennent le feu. En faisant cela, la plaque de métal sur laquelle sont fixés les culots des ampoules va se désolidariser du gros support en caoutchouc. Enlever cette plaque en métal en tirant sur la tresse de fil (préalablement coupée à l’intérieur de l’aile) elle va passer par le trou central.
Maintenant que vous vous trouvez avec la plaque de métal en main, il va falloir la modifier, c’est le gros du boulot. Il faut enlever les culots. Pour cela, il faut faire sauter les deux rivets qui retiennent les culots. On les voit sur la photo suivante. On fait sauter les rivets avec une perceuse et un petit foret (de 4 mm de diamètre), directement sur le rivet du côté des flèches rouges. Il sera un jour possible de remettre les culots, soit avec un nouveau rivet, soit avec une petite vis. Il faut commencer par faire sauter le rivet qui maintient la coupelle, puis l’autre, une fois la coupelle enlevée :
Voici ce que ça donne lorsqu’il n’y a plus ni culots, ni coupelles :
Maintenant que la plaque est débarrassée de ses culots, il faut encore enlever une petite patte, qui va gêner pour la suite sinon:
Il suffit de la faire bouger d’avant en arrière avec une pince et elle va casser (elle ne sert à rien de toutes façons). Ensuite, il faut la mettre à plat sur le sol et taper le petit bourrelet qui reste avec un marteau jusqu’à ce que ce soit tout plat, comme ça :
Maintenant il faut faire 4 trous (de 4mm de diamètre ça ira très bien), qui ne seront pas gênants si un jour les culots doivent être remontés. Voici où il faut faire les trous, sur la photo suivante. Le centre du feu, c’est le gros trou du milieu, là où passent les fils. Il faut faire des trous à 2cm de chaque côté vers le haut, le bas, la gauche et la droite, ça ne peut pas être plus simple au niveau des mesures !
Ces trous vont servir à viser des petites cales en bois. En toute logique, il faut donc prévoir des petites cales en bois, comme montré ici. Ce sont des cales taillées dans une baguette de bois de section 2cm x 1,5cm. Chaque cale fait 5,5 cm de long :
Par le dessous de la plaque, visez ces cales en bois avec des vis à bois tout ce qu’il y a de plus classique. Les vis doivent être centrées sur le milieu de la cale en bois, en clair, la cale en bois doit dépasser de 1cm de chaque côté de la ligne passant par les deux trous de fixation :
Ensuite, les plaques de Leds vont venir se fixer sur ces cales en bois. Il faut faire attention de bien placer les plaques de Leds par rapports aux cales en bois pour permettre le remontage du cabochon.
Il faut en premier lieu remonter la plaque de métal sur son socle en caoutchouc et remonter le tout sur l’aile arrière avec les 4 grosses vis. Ensuite seulement il faut venir visser les plaques à Leds sur les cales en bois (si vous monter les plaques à Leds en premier sur les cales en bois, vous ne pourrez plus accéder aux 4 grosses vis de maintient du feu sur l’aile).
Les plaques à Leds doivent être montées bien centrées horizontalement par rapport au feu (vous aider par les écrous sertis de maintient du cabochon). Elles doivent surtout être montées en retrait de 3mm par rapport au bord de la plaque de métal, comme montré ici :
Les plaques de Leds sont de deux types :
- plaque « clignotant », avec 2 fils, un vert et un noir
- plaque « feu/stop » avec 3 fils, un rouge, un violet, un noir
Attention, le clignotant (3 fils) est à l’extérieur de l’auto, le feu/stop est à l’intérieur. Ensuite, faites passer les fils à travers le trou central puis à travers l’aile.
Voilà ce que ça donne une fois les deux plaques montées, ici sur le feu arrière droit puisque le clignotant (2 fils), se trouve à droite :
Voici une autre photo, de la même chose, mais sans le support caoutchouc dessous :
Maintenant, il faut relier les fils entre eux. C’est très simple, je vous donne les codes de couleurs qui correspondent à mon auto. Je ne vous garantis pas que ce soit les mêmes sur la votre mais à priori il n’y a pas de raison. Vous pouvez tester les fils avant de les connecter pour être sur.
Dans la tresse que vous avez coupée, sur l’auto, il y a 4 fils :
- fil noir : masse
- fil rouge : feu de position
- fil vert : clignotant
- fil vert avec liseré violet : stop
Il suffit donc de relier les fils comme suit :
Côté voiture -> Côté feu
Noir -> Noir (masse)
Rouge -> Rouge (feu de position)
Vert -> Vert (clignotant)
Vert/violet -> Violet (stop)
Je vous conseille, pour le raccord des fils, de torsader les fils entre eux, puis de souder à l’étain sur la torsade en faisant bien pénétrer l’étain, puis recouvrir de tape d’électricien. Et ça, fil par fil.
A partir de là, vous pouvez tester votre montage. Mettez le contact (rebranchez la batterie si vous l’aviez déconnectée) puis actionnez les clignotants ; ils vont clignoter rapidement, c’est normal, mais ce qu’il faut, c’est qu’ils clignotent. Pour tester les feux de position, pas de problème avec l’interrupteur, pour tester les stops, toujours contact ON, en se mettant derrière la voiture et en appuyant sur la pédale de freins avec un manche à balai, ça le fait.
Si toutes les fonctions marchent, c’est parfait, vous pouvez refermer en agençant bien les fils dans le feu et en remettant le cabochon en plastique, il ne sera pas nécessaire de revenir dans le feu pour trafiquer :
A l’intérieur de l’aile, vous pouvez rassembler tous les fils entre-eux avec quelques rilsants. Faites bien attention que les fils ne viennent pas frotter sur la roue une fois qu’elle sera en place. Normalement, il y a un petit clip de fixation d’un rilsant qui se trouvent au bout de l’une des 4 grosses vis de fixation du feu sur l’aile, il suffit de s’en servir pour plaquer les fils sur l’aile.
Euh… faites la même chose pour les deux feux !
Etape 2 : clignotants avant
Là, c’est super difficile ! On enlève les cabochons des clignotants avant, on enlève l’ampoule à filament et on la remplace par une ampoule à Leds, puis on remet le cabochon. That’s it !
A ce stade, les clignotants ne fonctionnent plus du tout, ni à l’avant, ni à l’arrière, c’est normal. En fait, la consommation des clignotants est passé de 2x21W par côté à 2x0,7W alors la centrale de clignotants d’origine croit que toutes les ampoules sont grillées. On va régler ça en changeant cette centrale de clignotants pour en mettre une électronique, moins couillonne, dans l’étape suivante.
Etape 3 : la centrale de clignotants électronique
C’est dans cette étape que vous risquez de griller du fusible. Pas de panique, c’est toujours le même qui claque, le fusible de la centrale de clignotants. Le voici, c’est un fusible de 10A, rouge. Prévoyez-en deux ou trois, on ne sait jamais (j’en ai grillé 3 en faisant mes essais) :
Cette étape va donc permettre de rétablir un clignotement « normal ». Voici où se trouve le panneau de fusibles et de relais, sous le tableau de bord, côté passager (à droite). C’est là que se trouve aussi la centrale de clignotants :
Voici où se trouve (se trouvait car je venais de l’enlever), la centrale :
Pou l’enlever, il faut simplement tirer dessus. Une fois enlevée, vous allez voir qu’elle était maintenue grâce à 3 fiches. Une en haut, un en bas, et une sur le côté droit. Maintenant, il va falloir aller bidouiller derrière le panneau porte fusible. Pour cela, il faut enlever les 4 vis qui le retienne, depuis le compartiment moteur. Suivant l’équipement de votre auto, il peut être nécessaire de déposer la batterie et quelques bricoles, mais rien de méchant. Lorsque le panneau est désolidarisé, il va y avoir 4 petites entretoise en alu qui était derrière et qui vont tomber au pied du siège, ne les perdez pas.
Voici où se trouvent les 4 vis qui maintiennent le panne de fusibles. En voici 2 :
Voici la troisième. Il faut déconnecter un relais pour y accéder :
Et voici là quatrième, derrière la batterie, qu’il vaut mieux défaire :
Détails du support de la centrale clignotants :
Derrière le panneau, il va maintenant falloir relier le fil jaune de la centrale clignotant électronique au fil qui aliment la fiche de côté du panneau de fusible (la fiche numérotée [49a] sur la centrale. Il faut faire une épissure sur ce fil et y souder le fil jaune. Puis protéger l’épissure par du tape d’électricien. Ensuite, le fil rouge de la centrale est à relier à du 12V après contact. Moi, je l’ai pris là où c’était facile. Il y en a par exemple à la jauge de température d’eau. Vous retirez le connecteur à 3 broches qui est derrière la jauge, et vous y verrez 2 fils verts qui entrent au même endroit. Là, c’est du 12V après contact. Il suffit de faire une épissure et d’y souder le fil rouge, puis protéger avec du tape d’électricien. Enfin, le fil noir est à relier à la masse, où vous voulez, un fil noir quelconque.
La centrale électronique est maintenant connectée correctement mais avant de faire un essai, il faut déconnecter le voyant de clignotants, car il est mal branché. Passez votre main entre les compteurs et pousser sur le voyant pour le faire sortir du tableau de bord. Il va sortir avec ses cosses. Défaites les cosses, vous pouvez les laisser pendouiller derrière le tableau de bord, elles ne serviront plus. Prenez le fil que je vous ai fourni avec les 2 cosses d’un côté et les 3 fils de l’autre. Connectez les deux cosses au voyant et remettez le voyant en place. Suivant le type de voyant, il peut y avoir un risque que les cosses se touchent. Dans ce cas, entourez la cosse au bout du fil rouge (le +) avec du tape d’électricien, pour l’isoler. Ensuite, il va falloir connecter les 3 fils qui sont à l’autre bout (2 rouges et 1 noir). Pour le noir, c’est facile, à n’importe quelle masse. Pour les rouges, ça va être sur l’interrupteur de clignotants. Démonter l’interrupteur en dévissant la bague qui le retient, côté tableau de bord et faites le pendouiller pour accéder aux fils. Derrière ce voyant, il y a 3 cosses. Une au milieu et une de chaque côté. Il faut simplement connecter chaque fil rouge de chaque des côtés. On voit sur cette photo que je l’ai fait, les connexion sont sous les enroulages de tape noir d’électricien, un peu après les cosses :
Remontez l’interrupteur, c’est fini !
(Si vous avez un buzzer à brancher, c’est sur les fils qui partent sur le côté, du fil que je vous ai fourni, qu’il faut le brancher. La masse du buzzer sur le noir et le 12V du buzzer sur le rouge !)
Si vous avez réussi ça, bravo, la conversion est terminée !
La prochaine étape (et déjà dispo), c’est la conversion des voyants du tableau de bord (Cat <2001) par les mêmes, mais à Leds ultra haute luminosité. En effet, on ne voit pas bien le voyant des clignotants par exemple. Le remplacement par des Leds ultra haute luminosité n’est pas un problème, j’ai ce qu’il faut pour les 3 couleurs avec des petits supports qui vont bien. Le hic, c’est qu’en pleine nuit, si vous êtes en plein phare, vous avez le voyant bleu en pleine poire, et ça éclaire. J’ai donc fait un boîtier électronique avec un mode jour/nuit automatique déclenché par une photo résistance réglable. En plein jour, les voyants sont à leur maximum, et dès l’obscurité tombée (seuil réglable), les voyants passent à demi intensité, pour être voyant mais ne pas éblouir. Si ça vous intéresse, on s’en reparle.
JeanEd
je n'ai jamais suggéré cela ! 
