J'ai retrouvé dans mes archive la procédure que j’avais faite pour l’installation d’une ligne d’échappement VHPD 4-2-1 (origine CCUK) pour remplacer la ligne d’origine sur un 1600K EU3.
- La référence du kit sans catalyseur chez CCUK : EX83K
- La référence du catalyseur seul : CSP599A
Le polissage :
Les pièces reçues sont en acier pas très reluisant:
Etant un peu feignant sur les bords, m'attaquer à toute cette quincaillerie au Belgom Alu + Laine 000 m'a vite fait chercher une autre solution j'ai donc opté pour:
ceci pour dégrossir :
et cela pour la finition :
Enfin un coup rapide de laine 000 + Belgom pour finaliser :
Le démontage :
Rien de bien particulier pour la ligne en elle-même:
Démonter la garde en desserrant complètement les serflex de maintien:
La garde déposée :
Démonter les tubes arrières :
Déposer le silencieux :
Démonter ensuite les sondes lambda:
Pour une EU3, la deuxième sonde, en aval du cata, peut être retirée; en effet, cela fait un bon moment qu'elle est débranchée sur la mienne pour vérifier le bon fonctionnement du moteur et pas une seule modification du comportement du moteur:
Vient ensuite la dépose du catalyseur :
Puis, le 2-1 en desserrant les deux colliers :
puis sortir les tubes du collecteur ; pour faciliter l'opération, pulvériser sur les tubes du WD40 :
Vient enfin le démontage du collecteur. Là c'est beaucoup moins facile à réaliser car le collecteur d'origine est trop volumineux pour pouvoir sortir sans démonter des organes périphériques ; un tube du châssis empêche toute manœuvre.
Il faut donc retirer la colonne de direction en desserrant le joint universel :
Puis la bride de liaison entre la colonne basse et haute :
Puis tirer sur la colonne pour la sortir.
Ensuite le water-rail est à démonter :
Je ne sais pas pour les autres modèles de Cat mais dans mon cas, le water rail ne peut être complètement retiré, il est bloqué encore une fois par le tube du châssis.
Mais une fois désolidarisé du moteur il laisse suffisamment de place pour continuer.
Le collecteur peut ensuite être retiré par le haut.
Découpe de la tôle :
La nouvelle ligne ne passe pas par le trou existant. Il faut donc découper la tôle.
Un gabarit fourni par CC sur demande permet de pratiquer la découpe.
N'ayant jamais effectué de découpe sur de l'alu avec aucune marge d'erreur, je me suis fabriqué un flanc de Cat pour tester :
Un cadre en bois :
Sur lequel je fixe une tôle d'alu à l'aide de semence de tapissier :
Puis, je pose du ruban adhésif de protection et me sert du gabarit pour y dessiner le trou à pratiquer :
J'ai ensuite utilisé une mini perceuse pour pratiquer la découpe mais le résultat n'était pas top car que ce soit une Dremel like ou une Dremel (beaucoup plus puissante), les deux n'avaient pas assez de couple pour effectuer une découpe correcte :
Donc j'ai opté pour la perceuse familiale, beaucoup plus puissante accouplée à un flexible.
J'ai du coup refait une plaque que j'ai cette fois-ci peinte pour voir la tenue de la peinture à la découpe :
J'ai aussi tenté d'autres méthodes de découpes sans grand succès:
- La grignoteuse, il faut être un virtuose et les dégâts sur la peinture (même protégée) sont importants.
- La scie à métaux, accroche beaucoup trop pour une découpe précise.
- La scie sauteuse, hyper rapide mais bourrin, on fait n'importe quoi
Et effectue la découpe :
A savoir, le trou dessiné sur le gabarit de CC est sensiblement plus grand que nécessaire; j'ai adapté la découpe pour ne pas avoir un trou trop grand.
Il ne faut pas chercher à traverser la tôle immédiatement mais il faut plutôt "user" la matière en passant régulièrement au même endroit.
Afin de garder un pouvoir de découpe correct des disques, je les "usais" régulièrement sur un morceau de béton afin de retirer les particules d'alu s'étant incrustées sur le disque.
La finition est effectuée à l'aide d'une fraise au carbure :
Pour finir, j'ai passé un papier à l'eau de 600.
Enfin, j'ai appliqué un peu de peinture sur le champ à l'aire d'un chiffon non pelucheux (le pinceau de donnais pas de bon résultat).
Montage de la ligne:
Une pose à blanc est effectuée "juste pour voir" :
Passons ensuite au calfeutrage des tubes côté compartiment moteur.
Pour repérer la longueur, monter les tubes un à un et marquer au feutre (ou autre) la limite à laquelle on désire s'arrêter.
Pour le calfeutrage, j'ai utilisé les produits suivants:
Ayant pris un gros rouleau, j'ai enroulé chaque tuyau temporairement afin de déterminer la longueur nécessaire à chaque tube :
Résultat:
A savoir, les colliers ne semblent pas vraiment adaptés à ces tubes car, arrivé en butée de serrage, ces colliers ne maintiennent pas correctement la bande.
Une solution temporaire a été trouvée en utilisant du fil de fer galvanisé en attendant de trouver des colliers plus adaptés.
Vient ensuite la pose en elle-même. Les 4 tubes sont insérés par le trou du flanc et posé et non fixé afin d'avoir du jeu pour insérer les suivants.
On peut soit réutiliser le joint du collecteur d'origine, soit en poser un neuf.
J'ai préféré en poser un neuf, vu l'état de celui d'origine.
On positionne les 4 tubes et on sert les 5 boulons au couple soit 34Nm (info provenant de l'assembly guide).
La jonction entre les 4 tubes et le 4-2-1 peut être facilitée en appliquant un peu de silicone haute température que l'on trouve dans tous les GSB.
Le silencieux s'emboite sans problème mais ne pas oublier d'insérer le collier de serrage avant de tout fixer.
Poser ensuite les deux boulons/écrous devant maintenir les 4 tubes au 4-2-1; j'y ai appliqué du frein filet pour éviter de les perdre sur la route.
Fixer le silencieux au châssis à l'aide du silent bloc (là aussi, un peu de frein filet).
Serrer le collier de serrage entre le 4-2-1 et le silencieux au couple (8.8Nm soit 9Nm).
Et voici le résultat :
Remonter ensuite le water rail (un nouveau joint est nécessaire) puis la colonne de direction (voir l'article de Caterhman sur clefde7: http://clefde7.free.fr/Bridecolonne.htm)
pour le resserrage de la bride.
Remplir et purger le circuit de refroidissement (voir les différentes méthodes disponibles).
