Club Sevener : Lotus/Caterham Seven & assimilées

ça, ça me plait bien

sauvegardé pour quand j'aurai ma catamoi

Bon, mon locking toggle est commandé. Reste à attendre 7 jours environ .
Je vais supprimer le Neiman. Trop lourd
Il y a t il quelque chose de particulier à savoir pour le démonter sachant que la fonction lock de la direction a déja sauté lors de la pose du volant extractable ? J'ai vu qu'il y avait deux vis. J'imagine qu'elles ne peuvent pas se démonter (vis de sécurité) et qu'il faut les percer ou charcuter avec un petit disque à tronçonner ...
Pour l'intensité de service, je constate que pratiquement seul l'alimentation du MFU, donc de relais, passe par ce switch. Eclairage et ventilo du chauffage sont en direct. J'espère donc que 15 A soit 180 W sous 12 V sera OK.
Pour l'étancheité, pas de pb , il est scellé au niveau du levier, ce qui est nécessaire car il ne recevra pas de tétine en caoutchouc lui
Il sera à D du bouton rouge de démarrage qui est à mon majeur droit, mains sur le volant. Donc presque hors d'atteinte du passager, et comme il est locked, normalement pas de risque de le fermer dans la bagarre lors d'une arsouille.
Je fais un peu le cobaille pour cette solution, semble t il inconnue sur les forums, mais qui me semble intéressante. La seule inconnue semble être la classe d'intensité, mais le risque ne porte que sur la réalisation d'une épissure s'il claque...
Le TechTalk dit :

10A will not be enough.
The ignition switch only has to supply the starting relay (NOT the solenoid) and that's only about 100mA. But the following circuits also go through the switch:
1. Heated windscreen ~10A
2. Brake and reversing lights ~5A
3. wash/wipe and heater fan ~10A
you need a 25A switch minimum (not all the circuits will be ON at the same time for any length of time)
Chris
Dans ma configuration 10 A sont suffisants.

PetruSeven a écrit :Bon, mon locking toggle est commandé. Reste à attendre 7 jours environ .
Je vais supprimer le Neiman. Trop lourd
Il y a t il quelque chose de particulier à savoir pour le démonter sachant que la fonction lock de la direction a déja sauté lors de la pose du volant extractable ? J'ai vu qu'il y avait deux vis.
Pour l'intensité de service, je constate que pratiquement seul l'alimentation du MFU, donc de relais, passe par ce switch. Eclairage et ventilo du chauffage sont en direct. J'espère donc que 15 A soit 180 W sous 12 V sera OK.
Pour l'étancheité, pas de pb , il est scellé au niveau du levier, ce qui est nécessaire car il ne recevra pas de tétine en caoutchouc lui
Il sera à D du bouton rouge de démarrage qui est à mon majeur droit, mains sur le volant. Donc presque hors d'atteinte du passager, et comme il est locked, normalement pas de risque de le fermer dans la bagarre lors d'une arsouille.
Je fais un peu le cobaille pour cette solution, semble t il inconnue sur les forums, mais qui me semble intéressante. La seule inconnue semble être la classe d'intensité, mais le risque ne porte que sur la réalisation d'une épissure s'il claque...
Le TechTalk dit :

10A will not be enough.
The ignition switch only has to supply the starting relay (NOT the solenoid) and that's only about 100mA. But the following circuits also go through the switch:
1. Heated windscreen ~10A
2. Brake and reversing lights ~5A
3. wash/wipe and heater fan ~10A
you need a 25A switch minimum (not all the circuits will be ON at the same time for any length of time)
Chris
Dans ma configuration 10 A sont suffisants.

Bonjour,

Si tu as si peur de griller ton switch, rien ne t'empêche de mettre un relais de 30Amp protégé et commandé par ton switch. Ton switch ne verra alors que 100 mAmp.
En fait j'avais fait le même diagnostic que toi sur les conso passant par le Neiman. Et c'est le montage que j'ai fait pour protéger le relais (petit) du CARSTART dans le schéma plus haut.

Oui harve , c'est effectivement la solution de repli, même si elle est assez 'lourde' je trouve avec ses 2 fils supplémentaires. Mon switch a des contacts de qualité et l'ampérage passé relativement faible.

15A devraient aller. Essaye de maximiser les fils. J'ai mis du 2mm2 de section, et j'ai fait de bonnes épissures soudées à l'étain avec un gros paquet d'étain. Prend bien le temps de laisser ton fer à souder posé sur l'épissure et check bien que la soudure s'infiltre par capilarité dans les tresses de câble.

Avec ce process, c'est nickel !

PetruSeven a écrit :Oui harve , c'est effectivement la solution de repli, même si elle est assez 'lourde' je trouve avec ses 2 fils supplémentaires. Mon switch a des contacts de qualité et l'ampérage passé relativement faible.

Dans ce cas, les connexions et sections de fils ne seront pas à négliger.
J'utilise comme règle du pouce 5 Amp / mm2, chose que j'avais apprise il y a . Je pense qu'elle est toujours d'actualité.
Bon montage

Harve

C'est une excellente règle je trouve, même un peu surproportionnée ( pour ma part je suis plutôt sur du 10A par mm2, surtout en 12V, la règle du pouce étant prévu pour du 110V).

En 12V, 2mm2 permettent de faire passer sans soucis 20/30A, donc à forciori 10.

J'adore ces Rules of Thumb !
Bon, pour les fils je vais mettre la même section que celle des fils qui arrivent au barillet. Je ne peux pas me tromper là je crois non ?
Moi aussi je soude toutes mes cosses + gaine thermorétractable pour les isoler. Chaque fois que j'ai serti, j'ai eu un fil qui s'est fait la malle !!!

PetruSeven a écrit :J'adore ces Rules of Thumb !
Bon, pour les fils je vais mettre la même section que celle des fils qui arrivent au barillet. Je ne peux pas me tromper là je crois non ?
Moi aussi je soude toutes mes cosses + gaine thermorétractable pour les isoler. Chaque fois que j'ai serti, j'ai eu un fil qui s'est fait la malle !!!

Bonsoir,

"The rules of thumb" régissent en grande partie ma vie professionnelle.
Je ne m'en plains pas car elles évitent parfois des tonnes de calculs fastidieux

Es tu certain que les cosses serties ne lachaient pas à cause des fils de cuivre sectionnés au moment du dénudage ?
Je préferre une cosse bien sertie pour un bon passage du courant car beaucoup de problèmes électriques au niveau des connecteurs proviennent justement de fils lâche d'où échauffement et court circuit ensuite.

Je suis de l'avis d'Harve, je serti toujours mes cosses, avec une bonne pince à sertir et avec le manchon qui va bien.

La soudure, c'est pour les épissures.

jeaned a écrit :La soudure, c'est pour les épissures.

Episssure toi même

Putain, je suis chaud bouillant

yvan a écrit :

jeaned a écrit :La soudure, c'est pour les épissures.

Episssure toi même

'tain, je suis chaud bouillant

Epissure, c'est pas un terme à réserver au domaine maritime, ça ?

Moi je fais les deux: ceinture et bretelles Je sertis et j'ajoute un soupçon de soudure bien chaude, bien pénétrante.

MC_911 a écrit :Epissure, c'est pas un terme à réserver au domaine maritime, ça ?

Ben oui, c'est quand les cordes sont assemblées bout à bout, dans une sorte de tressage. Mais pour les fils électriques, il y a les cochons qui font des "torsades", puis qui soudent, et là ça fait un gros paquet pas beau.

JeanEd's process : dénuder chaque fil, applatir les fils de cuivre un peu, faire fondre de l'étain sur cette partie là en faisant bien imprégnier. Faire ça sur les deux fils à assembler. Puis mettre les deux parties applaties et chargées en étain l'une sur l'autre (là, ça ne fait pas de paquet, c'est à peine plus gros que le diamètre des fils), poserle fer à souder sur l'étain, il va fondre des deux côtés et le tout va se souder ! Le résultat "ressemble" à une épissure. Et ça va rester fin comme une jeune demoiselle.

Ben, comme certaines.

J'suis un cochon, j'suis un cochon
Si la soudure est très chaude et l'épissure préchauffée, une petite goutte suffit. Faut effectivement pas insister. Y en a même qui disent que le fil peut casser car durci...