Tu plaides coupable!!!!
Quelle Réf !
usure anormale plaquette arrière
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OliD
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Re: usure anormale plaquette arrière
Tu plaides coupable!!!!
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beagle
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Re: usure anormale plaquette arrière
Et si tu avais une merde , genre un bout de durite, passé dans un tuyau de frein?
j'ai déjà vu ça
j'ai déjà vu ça
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OliD
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Re: usure anormale plaquette arrière
Je ne sais pas, j'ai fais une purge complète au mois d'Aout et je n'ai rien constaté.beagle a écrit : 28 oct. 2025, 21:12 Et si tu avais une merde , genre un bout de durite, passé dans un tuyau de frein?
j'ai déjà vu ça
Si c'est le cas cela devrait se trouver entre la sortie du MC et le T arrière vu que les 2 côtés sont impacté. Et puis c'est que du rigide pour l'arrière ?
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beagle
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Re: usure anormale plaquette arrière
Entre le bocal et le maitre cylindre c'est du caoutchouc de merde
il suffit de mal le couper avant de l'emboiter et un débris part dedans
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Re: usure anormale plaquette arrière
ok compris.beagle a écrit : 29 oct. 2025, 08:53 Entre le bocal et le maitre cylindre c'est du caoutchouc de merde
il suffit de mal le couper avant de l'emboiter et un débris part dedans
Et c'est vrai que partant du bocal et le MC, il y a un tuyau pour l'avant et un pour l'arrière. (et pour l'embrayage)
Du coup, comment purger ça?
S'il y a une crasse qui traine, elle est soit coincée dans le MC, soit partie dans le circuit. Au mieux en purgeant, elle va redescendre et aller se loger dans le liquide de frein derrière le piston, mais bonne chance pour la récupérer
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beagle
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Re: usure anormale plaquette arrière
Ce n'est qu'une piste que je donne 
il faudrait débrancher les tuyaux et laver en poussant avec de l'alcool à bruler
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Manu-57
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Re: usure anormale plaquette arrière
Ou peut-être aussi que l'intérieur des disques ar sont plus abrasifs suite aux frictions métal/métal, et du coup les plaquettes int dégagent plus vite 
Mes jouets :
Caterham HPC de 1992 - Fiat 500 F de 1972 - Porsche Cayman GT4 de 2015
Moselle [57]
Caterham HPC de 1992 - Fiat 500 F de 1972 - Porsche Cayman GT4 de 2015
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OliD
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Re: usure anormale plaquette arrière
Bonjour,
Vu que l'option câble de frein à main n'était pas la cause, j'essaye la méthode proposée par plusieurs dont Micklin une page plus haut.
viewtopic.php?p=941024#p941024
A savoir de redescendre la pédale de quelques mm (dans la cas où la cause est que le diabolo du maitre cylindre ne laisse plus le retour de liquide de frein pcq celui-ci à chauffé et s'est dilaté et que la course de la pédale est coincée par le contacteur des témoins de freins.
Ce sujet est déjà abordé plusieurs fois sur le forum, dont ici :
viewtopic.php?p=941024#p941024
Néanmoins la configuration de ma Caterham (275 - 2021) n'est pas la même. Je n'ai pas de pédale box comme les modèles présentés. (L'accélérateur est de type électronique et pas à câble notamment).
J'ai essayé pendant 15min hier de ne rien démonter et de faire le contorsionniste en me glissant la tête la première vers le pédalier
S'il y en a un qui y arrive
Pourtant ca n'a pas l'air loin !
(je suis trop gros, pas souple, et claustrophobe )
Voici donc un auto pour ceux qui s'aventurerait à la manip.
Tout d'abord à quoi cela ressemble et qu'il faut démonter. 1. Débrancher la fiche (il faut appuyer sur sa barre métallique pour la libérer)
2. Déserrer le collier de serrage de la durite d'arrivée d'air.
3. Débrancher la fiche de l'accélérateur
4. Enlever les 6 vis de la boite du filtre à air.
Une fois ces opérations effectuées, vous pouvez désolidariser la boite (partie supérieur) du filtre à air de la durite d'air. Attention, il y a encore une fiche avec capteur qui est accroché. Il n'est pas nécessaire de l'enlever, la fiche est assez longue, vous pouvez déplacer l'ensemble de l'autre côté du moteur.
ensuite enlever les 09 vis de la plaque du pédale Box
8 ici en jaune et la
9e en vert. Faut une rallonge et bien doser la force pour ne pas la ripper...
Vous pouvez dès à présent retirer le box pédale. C'est bien une plaque complète avec la pédale d'accélérateur. Il faut tourner la plaque 1/4 de tour pour que la pédale passe et jouer un peu avec la durite d'air, mais ca passe sans soucis..
Je vous invite à ce stade à enlever le filtre à air (et de le nettoyer puis re-graisser 
)
Voici une vue du haut des pédales bien mieux accessible ! (bon on ne sait y mettre qu'une main à la fois...) (On dirait une boite auto avec seulement 2 pédales)
La pédale est reliée à la tige du maitre cylindre par une pièce métallique en U. L'idée est donc de faire descendre la pédale afin de donner plus de course contre le contacteur de frein. Pour ce faire il faut dévisser le boulon en dehors du U. (attention, si vous le dévissez sans bloquer la tige, c'est la tige qui tournera sur elle même, le boulon restera à serrage contre le U et c'est le boulon à l'intérieur du U qui se dévissera, produisant l'effet inverse !.
Pour ce faire, bloquer la tige avec une pince serrante, dévisser le boulon avec une clé de 13. Je l'ai dévissé de quelques tours (3mm à peu près). Ensuite c'est la tige qu'il faut tourner. Pour être sur du bon sens, elle doit rentrer dans le boulon qui est coincé dans le U. Ensuite remettre le boulon (extérieur) à serrage contre le U. J'ai eu un doute que ca tienne, mais ca tient bien. Ce réglage sert en fait à déplacer la pédale de frein dans sa profondeur. Il est normalement à effectuer en premier (confort) et ensuite on règle le contacteur de frein. Pour ma part, j'ai déplacé la profondeur de la pédale de frein jusqu'à la fin de course du contacteur (Moins 1/2tour
)
Pour contrôler, il faut allumer le contact et tester en appuyant sur les freins et regarder quand ça s'allume. (Si les freins sont allumés sans toucher la pédale, c'est trop loin). J'ai fait le réglage pour que je n'ai qu'à effleurer les freins pour qu'ils s'allument.
Voici la position du contacteur avant. Et après On peut constater que les 3mm gagnés au niveau du boulon se répercutent ici aussi
Remontage de tout en sens inverse et puis test route
(astuce : un peu de WD40 pour ré-emboiter la durite d'air bien rigide !)
Remarque :
- Lorsque j'ai remis le contact. Le témoin moteur s'est allumé. En branchant la fiche OBD, 02 codes erreurs (que j'ai oublié de noter (P2028 je crois pour un des 2). ils sont tous les 2 liés au capteur de position de l'accélérateur. logique, je l'avais débranché. Reset avec l'OBD puis plus rien.
Vu que l'option câble de frein à main n'était pas la cause, j'essaye la méthode proposée par plusieurs dont Micklin une page plus haut.
viewtopic.php?p=941024#p941024
A savoir de redescendre la pédale de quelques mm (dans la cas où la cause est que le diabolo du maitre cylindre ne laisse plus le retour de liquide de frein pcq celui-ci à chauffé et s'est dilaté et que la course de la pédale est coincée par le contacteur des témoins de freins.
Ce sujet est déjà abordé plusieurs fois sur le forum, dont ici :
viewtopic.php?p=941024#p941024
Néanmoins la configuration de ma Caterham (275 - 2021) n'est pas la même. Je n'ai pas de pédale box comme les modèles présentés. (L'accélérateur est de type électronique et pas à câble notamment).
J'ai essayé pendant 15min hier de ne rien démonter et de faire le contorsionniste en me glissant la tête la première vers le pédalier
S'il y en a un qui y arrive
Pourtant ca n'a pas l'air loin !
(je suis trop gros, pas souple, et claustrophobe ) Voici donc un auto pour ceux qui s'aventurerait à la manip.
Tout d'abord à quoi cela ressemble et qu'il faut démonter. 1. Débrancher la fiche (il faut appuyer sur sa barre métallique pour la libérer)
2. Déserrer le collier de serrage de la durite d'arrivée d'air.
3. Débrancher la fiche de l'accélérateur
4. Enlever les 6 vis de la boite du filtre à air.
Une fois ces opérations effectuées, vous pouvez désolidariser la boite (partie supérieur) du filtre à air de la durite d'air. Attention, il y a encore une fiche avec capteur qui est accroché. Il n'est pas nécessaire de l'enlever, la fiche est assez longue, vous pouvez déplacer l'ensemble de l'autre côté du moteur.
ensuite enlever les 09 vis de la plaque du pédale Box
8 ici en jaune et la
9e en vert. Faut une rallonge et bien doser la force pour ne pas la ripper...
Vous pouvez dès à présent retirer le box pédale. C'est bien une plaque complète avec la pédale d'accélérateur. Il faut tourner la plaque 1/4 de tour pour que la pédale passe et jouer un peu avec la durite d'air, mais ca passe sans soucis..
Je vous invite à ce stade à enlever le filtre à air (et de le nettoyer puis re-graisser )Voici une vue du haut des pédales bien mieux accessible ! (bon on ne sait y mettre qu'une main à la fois...) (On dirait une boite auto avec seulement 2 pédales)
La pédale est reliée à la tige du maitre cylindre par une pièce métallique en U. L'idée est donc de faire descendre la pédale afin de donner plus de course contre le contacteur de frein. Pour ce faire il faut dévisser le boulon en dehors du U. (attention, si vous le dévissez sans bloquer la tige, c'est la tige qui tournera sur elle même, le boulon restera à serrage contre le U et c'est le boulon à l'intérieur du U qui se dévissera, produisant l'effet inverse !.
Pour ce faire, bloquer la tige avec une pince serrante, dévisser le boulon avec une clé de 13. Je l'ai dévissé de quelques tours (3mm à peu près). Ensuite c'est la tige qu'il faut tourner. Pour être sur du bon sens, elle doit rentrer dans le boulon qui est coincé dans le U. Ensuite remettre le boulon (extérieur) à serrage contre le U. J'ai eu un doute que ca tienne, mais ca tient bien. Ce réglage sert en fait à déplacer la pédale de frein dans sa profondeur. Il est normalement à effectuer en premier (confort) et ensuite on règle le contacteur de frein. Pour ma part, j'ai déplacé la profondeur de la pédale de frein jusqu'à la fin de course du contacteur (Moins 1/2tour
)Pour contrôler, il faut allumer le contact et tester en appuyant sur les freins et regarder quand ça s'allume. (Si les freins sont allumés sans toucher la pédale, c'est trop loin). J'ai fait le réglage pour que je n'ai qu'à effleurer les freins pour qu'ils s'allument.
Voici la position du contacteur avant. Et après On peut constater que les 3mm gagnés au niveau du boulon se répercutent ici aussi
Remontage de tout en sens inverse et puis test route
(astuce : un peu de WD40 pour ré-emboiter la durite d'air bien rigide !)
Remarque :
- Lorsque j'ai remis le contact. Le témoin moteur s'est allumé. En branchant la fiche OBD, 02 codes erreurs (que j'ai oublié de noter (P2028 je crois pour un des 2). ils sont tous les 2 liés au capteur de position de l'accélérateur. logique, je l'avais débranché. Reset avec l'OBD puis plus rien.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
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OliD
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Re: usure anormale plaquette arrière
Concernant le test route,
Vu que j'ai remplacé les plaquettes (pour la 3e fois ), j'ai du faire chauffer un peu les freins pour les roder.
J'ai ensuite laissé reposer la voiture et je suis reparti pour 15km.
Mon hypothèse est que si la cause était bien la pédale qui empêchait le retour lorsque le liquide est chaud et dilaté, en roulant pèpère, je ne devrais pas avoir de frottement du tout.
Bref 15km sans solliciter les freins.
Retour à la maison et prise des températures sur les disques et plaquettes pour détecter un frottement.
Et bien je reste dubitatif.
Mes disques avant étaient quasi à température ambiante 15° pour 13° de t° ambiante. (Mais ils sont ventilés ! (4pistons))
Les arrières étaient légèrement chaud (à la main), les disques à 20° et les plaquettes à 30°.
C'est pas grand chose, mais c'est qu'il y a du frottement.
J'attends de voir avec plusieurs centaines de km ou en sollicitant un peu plus le système.
(vu la météo, ca va pas être pour tout de suite).
Vu que j'ai remplacé les plaquettes (pour la 3e fois
), j'ai du faire chauffer un peu les freins pour les roder.J'ai ensuite laissé reposer la voiture et je suis reparti pour 15km.
Mon hypothèse est que si la cause était bien la pédale qui empêchait le retour lorsque le liquide est chaud et dilaté, en roulant pèpère, je ne devrais pas avoir de frottement du tout.
Bref 15km sans solliciter les freins.
Retour à la maison et prise des températures sur les disques et plaquettes pour détecter un frottement.
Et bien je reste dubitatif.
Mes disques avant étaient quasi à température ambiante 15° pour 13° de t° ambiante. (Mais ils sont ventilés ! (4pistons))
Les arrières étaient légèrement chaud (à la main), les disques à 20° et les plaquettes à 30°.
C'est pas grand chose, mais c'est qu'il y a du frottement.
J'attends de voir avec plusieurs centaines de km ou en sollicitant un peu plus le système.
(vu la météo, ca va pas être pour tout de suite).
Re: usure anormale plaquette arrière
Bel exposé bien documenté
La différence de chaleur sur les disques arrières par rapport aux avants alors que tu les as très peu sollicité est peut être dû au fait que c'est l'essieu moteur. Le pont chauffe, les cardans transmettent la chaleur aux moyeux, les moyeux aux disques.
Tu peux faire le test de roue libre:
- lever l'arrière de la cat sur 2 chandelles, roues en l'air.
- se mettre au volant, moteur en marche, appuyer sur la pédale de frein et relâcher
- lancer les roues sur la 5éme vitesse jusqu'à la vitesse de son choix, ex: 70km/h
- débrayer et relâcher l'accélérateur tout en déclenchant un chrono pour mesurer le temps que mettent les roues à s'arrêter.
Ensuite, refaire le même test après avoir écarté les plaquettes de frein des disques en repoussant les pistons, et ne pas appuyer sur les freins avant de lancer les roues à la même vitesse que le premier test.
Si les roues tournent en roue libre plus longtemps qu'au 1er test, c'est que les freins arrières freinent ou lèchent exagérément.
Si c'est le cas, comme tu as fait la vérif et réglage du câble de frein à main et la garde du maitre cylindre, reste les pistons arrières qui peuvent ne pas revenir en position repos.
La position repos des pistons se fait par leurs joints d'étanchéité à coupe carré. Quand la pression augmente, le piston se déplace et appuie sur la plaquette qui elle appuie sur le disque, le joint à coupe carré se déformant sans que le piston ne glisse dans le joint. Quand la pression chute, le joint à coupe carré repousse en arrière de quelques dixièmes de mm le piston, libérant de l'espace entre lui et la plaquette et donc le disque.
J'ai déjà vu le cas aussi de plaquettes pas assez libre ni coulissante dans leur étrier, le piston revenait bien en arrière, mais les plaquettes restaient coincées dans l'étrier. C'est facile à vérifier en repoussant le piston et en regardant bien comment glissent les 2 plaquettes dans leur étrier.
La différence de chaleur sur les disques arrières par rapport aux avants alors que tu les as très peu sollicité est peut être dû au fait que c'est l'essieu moteur. Le pont chauffe, les cardans transmettent la chaleur aux moyeux, les moyeux aux disques.
Tu peux faire le test de roue libre:
- lever l'arrière de la cat sur 2 chandelles, roues en l'air.
- se mettre au volant, moteur en marche, appuyer sur la pédale de frein et relâcher
- lancer les roues sur la 5éme vitesse jusqu'à la vitesse de son choix, ex: 70km/h
- débrayer et relâcher l'accélérateur tout en déclenchant un chrono pour mesurer le temps que mettent les roues à s'arrêter.
Ensuite, refaire le même test après avoir écarté les plaquettes de frein des disques en repoussant les pistons, et ne pas appuyer sur les freins avant de lancer les roues à la même vitesse que le premier test.
Si les roues tournent en roue libre plus longtemps qu'au 1er test, c'est que les freins arrières freinent ou lèchent exagérément.
Si c'est le cas, comme tu as fait la vérif et réglage du câble de frein à main et la garde du maitre cylindre, reste les pistons arrières qui peuvent ne pas revenir en position repos.
La position repos des pistons se fait par leurs joints d'étanchéité à coupe carré. Quand la pression augmente, le piston se déplace et appuie sur la plaquette qui elle appuie sur le disque, le joint à coupe carré se déformant sans que le piston ne glisse dans le joint. Quand la pression chute, le joint à coupe carré repousse en arrière de quelques dixièmes de mm le piston, libérant de l'espace entre lui et la plaquette et donc le disque.
J'ai déjà vu le cas aussi de plaquettes pas assez libre ni coulissante dans leur étrier, le piston revenait bien en arrière, mais les plaquettes restaient coincées dans l'étrier. C'est facile à vérifier en repoussant le piston et en regardant bien comment glissent les 2 plaquettes dans leur étrier.